BimmerPortal.nl - Online BMW Forum

Goedemiddag,

Ik besluit dit probleem toch maar even op het forum te zetten.
Hoop dat ik nog wat extra adviezen kan krijgen wat betreft het kromtrekken van de remschijven op de vooras.

Zoals een aantal al weten bezit ik nu precies 1 jaar (nov.2014) een 520i uit 99.
Auto heeft toen gelijk een grote beurt gehad.
Na een rit van 150km kwam ik erachter dat mijn stuur enorm begon te trillen bij het remmen (feb.2015).
Naar mate je rustiger ging rijden werd de trilfrequentie ook lager..en reed ik harder dan ging de frequentie omhoog.
Rubbers van de ophanging werden allemaal goed bevonden.
Conclusie: kromme remmen..

Remmen vervangen door Zimmerman schijven en bijbehorende remblokken.
Ophanging van de remklauwen netjes ingevet en alles opgeschuurd zodat deze niet kunnen blijven hangen.
Heb het spul netjes ingereden maar na een maand of 2 waren ook deze krom.
Nu blijkt dus dat mijn potje remvloeistof tot de nok toe gevuld zat (boven de max). Dit is waarschijnlijk al zo sinds de grote beurt.
Heb daar zelf ook niet naar gekeken bij het vervangen van de remmen, een les voor mij.
Nu beweerd mijn "adviseur" dat dat de oorzaak is van het krom trekken van de schijven.
Dit terwijl andere zeggen dat het helemaal niets uitmaakt dat de olie tot over de max zat, zo doen garages dat vaker.

Enfin, komende maand gaat mijn auto naar de garage. Ze gaan mijn huidige schijven afdraaien, remblokken vernieuwen, revisie setje voor de remklauwen inbouwen en mijn olie nog eens checken.

Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie meer tips..dingen etc die zo goed als mogelijk uit kunnen sluiten dat mijn schijven over 3 maanden weer krom zijn. Wat zijn jullie ervaringen?

Bedankt!:):)

Ik had een soortgelijk iets, de naven waren niet goed ontroest, let hier goed op !

vloeistof te hoog en daarom je remmen krom? dat kan helemaal niet.
dat zou dan volgens hem ook betekenen dat als je vloeistof lager word dat je dan minder hard kunt remmen.
ik denk niet dat hij zijn lts heeft afgerond haha

mijn schijven zijn ook krom en ga nu over op geboorde schijven met ferodo blokken.
kijken of dat werkt.

Zijn de schijven echt krom? (als in meetbaar met een meetklokje) of is het frictiemateriaal onevenredig gediffundeerd in de schijven? Niet krom, maar voelt wel zo.

Ik zou toch na een rit eens de temperatuur van de klauwen meten om te zien of er een verschil in zit.(of er dus toch niet een klauw blijft hangen)

Verder inderdaad nog kijken naar de voorlagers en de hub's (waar de lagers in zitten) Mijn hub had een miniscuul deukje waardoor de schijven met geen mogelijkheid meer vlak konden aanliggen op het pasvlak. Even een vijltje erover en het probleem is helemaal opgelost.

Dat vloeistofverhaal lijkt mij apekool iig.

Raar verhaal man!
Sowieso lijkt het me bijzonder sterk dat de remmen krom trekken door teveel remvloeistof. Ik heb het nog nooit gehoord of gezien.

Gezien je verhaal moet je inderdaad eens goed naar je naven kijken en sowieso laten meten of het echt wel je schijven zijn.
Als dat niet zo is kun je schijven en blokken blijven wisselen maar dat lost niks op.

Als het wel je schijven zijn kun je gaan kijken naar de oorzaak. Dit kan van alles zijn; rij- en weersomstandigheden, rijstijl, kwaliteit van de spullen, montage van de spullen en omgeving.

En ik zou even kijken of er geen remklauw blijft hangen, maar dat wordt al gereviseerd.

Bedankt voor de vele reacties, daar kan ik weer mee verder.
- Naven ontroesten.
- Vloeistof is bullshit verhaal blijkt.
- Schijven temperaturen om te kijken of er een klauw blijft hangen.
- Schijven meten, kijken wat er nou echt zorgt voor de problemen.

@Niels: Is ook een goede.. heb ik ook aan gedacht. Dat is wat ik ook ga doen als het afdraaien van deze schijven niet helpt. ALS ze krom zijn..
@HJ: ja weetje, Als ik afrem van 5km naar 0km bij een stoplicht bijvoorbeeld. Dan remt de auto ook op een gegeven moment harder terwijl de pedaalstand hetzelfde blijft. Maar je hebt gelijk, zodra ze eraf zijn gelijk even meten of ze echt krom zijn. Wiellagers zijn vervangen..misschien dat die module er dan iets scheef op zit.

Ik heb ooit met een bestelbus gereden waarvan 1 van de remschijven krom was. Bij die auto had je diezelfde vibratie maar ook dat het rempedaal op en neer ging als je deze indrukte. Dat is bij m`n bimmer niet..die blijft stabiel.

Bedankt mensen, hou jullie op de hoogte. 1 ding is zeker, wordt er ziek van haha.

Of een keer op de remmentestbank.

Als 1 kant iets blijft hangen is deze velg vuiler en warmer.

Eerst even je schijven onder de wagen meten met een meetklokje. Dan weet je straks of 't in de schijven zit, of toch in de hub (naaf)

top, dankjewel!

de remklauwrevisie is het belangrijkste. Weer mooi gangbaar maken zodat deze niet meer aanlopen. Schijven afdraaien, nieuwe remblokken en dan inremmen voor 3-500 kilometer. Alsof je een nieuwe auto rijdt zullen we maar zeggen. Wat zachtere remblokken kiezen als je veel stadsverkeer of korte stukken rijdt. Warmen wat sneller op. Rijd je veel Deutsche Autobahn heb je hier niks aan en heb je harde remblokken nodig die extreme hitte weer beter aankunnen.
Vaak is ook de eigen rijstijl een grote boosdoener. Er wordt vaak veel te laat geremd. Zeg maar op het allerlaatste moment. Dat vind geen enkele schijf fijn op den duur. Als de afrit van de autobaan 350 meter lang is kun rustig al beginnen te remmen. Dan gebruik je +/- 250 meter remweg en warmen je schijven en blokken door de lange en geleidelijke vertraging veel beter op dan pas op 20 meter voor de kruising alles bij te remmen. Dat is zo slecht.
Sta je eenmaal stil, voet van het pedaal zodat de remblokken van de schijf afkomen.

Remmen met een fluwelen voet is de remedie als alles weer fris is lang heel en recht te houden.

Kijk ook je wiellagers eens goed na. En speling op je fusees en stuurkogels.

niels 323i schreef:vloeistof te hoog en daarom je remmen krom? dat kan helemaal niet.
dat zou dan volgens hem ook betekenen dat als je vloeistof lager word dat je dan minder hard kunt remmen.
ik denk niet dat hij zijn lts heeft afgerond haha

mijn schijven zijn ook krom en ga nu over op geboorde schijven met ferodo blokken.
kijken of dat werkt.

Beetje kort door de bocht, in rust is er een open verbinding tussen de klauw en het reservoir, dit moet ook want als de vloeistof warm wordt zet het uit en dan loopt er wat richting reservoir. Heb je het reservoir te vol dan kan dit niet.
Gevolg is dat als er geremd is en de remvloeistof wordt warm, dit niet terug kan stromen, druk loopt op en de remmen gaan slepen. Zou dus wel de oorzaak kunnen zijn, dus altijd na het vervangen van de blokken het niveau in het reservoir controleren. Verder eens met de opmerking dat je de temperatuur eens moet meten na een rit.

JCK
(School wel afgerond)

JCK schreef: Beetje kort door de bocht, in rust is er een open verbinding tussen de klauw en het reservoir, dit moet ook want als de vloeistof warm wordt zet het uit en dan loopt er wat richting reservoir. Heb je het reservoir te vol dan kan dit niet.
Gevolg is dat als er geremd is en de remvloeistof wordt warm, dit niet terug kan stromen, druk loopt op en de remmen gaan slepen. Zou dus wel de oorzaak kunnen zijn, dus altijd na het vervangen van de blokken het niveau in het reservoir controleren. Verder eens met de opmerking dat je de temperatuur eens moet meten na een rit.

JCK
(School wel afgerond)

Kijk dat is inderdaad een goede mogelijkheid!

Verder is het vrij makkelijk te controleren of er een remblok aanloopt, de hele velg wordt dan veel warmer als de andere(n). Dat kun je vaak al door de warmtestraling die eraf komt voelen (tenzij het natuurlijk weer niet teveel is).
Als je kromme remschijven hebt zou inderdaad ook je pedaal moeten gaan trillen, maar dit is met een moderne auto niet altijd merkbaar door alle tussenkomende electronica en regelaars (ABS, ESP, AEB etc).

Met het verhaal over "langzaam remmen" ben ik het niet mee eens, mensen remmen misschien laat als ze niet op zitten te letten maar dat is doorgaans niet zo (laten we hopen dat dit ook niet de tendens wordt )
Met 'slepend' remmen warm je de boel juist teveel op en dit kan je blokken verglazen. Als je dan een keer echt je remmen nodig hebt geven ze niet thuis. Kort en hard remmen is beter, waarmee ik niet wil adviseren om remproeven op andere weggebruikers te gaan overigens...

Met slepend remmen op een rechte weg verglazen blokken niet. Rijwindkoeling houdt dit in toom. Dat is in de bergen misschien wel zo, maar dan heb je continue last van je eigen massa die je moet stoppen en rijwindkoeling wordt een beetje moeilijk in de bergen. Dan wordt het heet.

Onze auto's worden gemonitord. Hierbij is deacceleratie een van de grootste winstpunten. Diegene die kort en fel remt slijt de meeste blokken en schijven. Diegene die de vertraging sleept het allerminste. Wat inhoud dat auto's die gemiddeld 180.000km per jaar rijden, 40 tot 60.000km verder kunnen komen met een setje schijven en blokken. Het advies kwam trouwens ook van de fabrikant zelf. En wat denk je dat je banden ervan vinden.

Dat bijna niemand ooit 3 sets schijven en blokken monteert in zijn huidige BMW, dat is zaak. Je ziet dus nooit op lange termijn wat een rijstijl doet. Voordat je het 2e setje monteert wordt de auto verkocht.

Dus in jouw ogen is kort en fel remmen geen thermische aanslag? Van steenkoude schijven naar loeiheet in 2 sec? Al dat gewicht tot stoppen dwingen net zoals in de bergen, in no-time, zonder een aanslag te doen op je remblokken,schijven en banden? Je hebt gewoon een sportieve rijstijl waar je meer voor betaald. Dat is een keuze.