Re: Nieuwe brembo schijven krom na 1.5 maand.
Geplaatst: 12 dec 2018, 17:54
Trillende remmen zijn een veel voorkomende klacht bij BMW's. In de regel kan je het zoeken in vier dingen, in volgorde van invloed:
1. type schijf
2. inrijden
3. montage
4. overige ophanging
Type schijf
Zelf kies ik altijd voor Bosch, Brembo, Febi Bilstein of Ate onderdelen. Ate is vaak wat duurder, maar ik weet dat BMW specialisten dit ook gebruiken en de kwaliteit is overwegend goed. In jouw geval, Brembo heb ik ook prima ervareingen mee. Waar ik overigens altijd op let is zoveel mogelijk matching parts. Dus ook brembo blokken. Goedkopere onderdelen hoeven niet per defintie slecht te zijn, maar daarmee maak je de invloed van de andere factoren wel groter. Kwaliteit staal maakt natuurlijk ook uit en het ene staal is het andere niet.
Inrijden
Dat is nou eenmaal even irritant, en de meningen verschillen over de afstand, maar zelf ben ik er nogal kien op dat ik echt 1000km of meer de niet-remmen inrij modus aan hou. Niet lang achtereen remmen, en al helemaal niet daarna stil blijven staan. Rustig en onderbroken remmen, blijven rollen bij het stoplicht (dus ruimte houden) en hou er rekening bij dat achter langer kan duren omdat die schijven minder belast worden.
Montage
Dat luistert echt heel nauw. Als al aangegeven, belangrijke delen hier zijn:
- de remzuiger en remklauw
- het contactvlak tussen schuif en naaf
- het contactvlak tussen velg en schijf
- remblokken en borgclips
De zuiger kan (door een kapotte stofhoes oa) van buitenaf vies worden en daardoor niet volledig vrij in en uit schuiven. Gebruik liever geen hulpmiddelen maar duw de zuiger met je hand terug om weerstand op te merken. Zeker als de zuiger van de maximale stand helemaal terug naar binnen moet.
De remklauw goed bevestigen is eigenlijk niet zo moeilijk, het schoon maken van de contactvlakken wel. Gebruik een tolletje met een stalborstel om alle aanslag weg te krijgen. Contactvlakken van de blokken smeer je in met wat kopervet, de bewegende bouten in de rubber bussen maak je goed schoon zodat ze weer glad zijn en smeer je in met zuurvrije (want rubber) vaseline.
Het contactvlak van de naaf maak ik altijd helemaal schoon met een haakse slijper en staalborstel kop. Alle oneffenheden moeten weg zijn, net als roest en vuil. Daarna krijgt het van mij een flinterdun laagje kopervet. Te dik zorgt voor trillen, te dun voor extra roestvorming. Dus doe er zuinig mee.
Vergeet daarna niet om ook de binnenzijde van je velg te controleren en schoon te maken Ook hier geldt, geen oneffenheden. Needless to say dat er absoluut geen vet op de schijven of blokken mag komen. Veeg daarom voordat je het wiel er op zet, alles even na met remreiniger en een schone doek.
Monteer het wiel inderdaad kruislings en draai alles op hetzelfde moment aan. Eerst alle bouten er handvast in, daarna 1 voor 1 aandraaien op moment. Zelf gebruik ik voor de Z4 120Nm en voor de 5 serie 140Nm vanwege het gewicht.
Overige onderdelen
Ik lees, ook bij Saab en Volvo fora, veel over versleten ophanging die invloed heeft op (krom trekken van) remmen. Met name versleten ophanging en schokdempers zorgen er voor dat de auto bij het remmen trekt, hoe minimaal ook. De remmen krijgen daardoor een net andere belasting wat ultimo invloed kan hebben op het schuin afslijten of krom trekken. Vergezocht misschien? De praktijk wijst anders uit.
Kromme velgen en onbalans in de wielen zijn van hetzelfde laken een pak. De trillingen van onbalans of een kromme velg worden uitvergroot bij het remmen en zorgt ook hier voor gevoelsmatig kromme schijven.
Terugkomend op de zuigers in de remklauwen: bij het verslijten van de blokken komt de zuiger naar buiten. Zeker bij achterremmen kunnen zuigers lang in die positie staan en daardoor vuil worden. Wanneer ze dan bij nieuwe blokken helemaal naar binnen worden geduwd (vaak met enige kracht) bewegen ze daarna niet vrijuit meer. Met mogelijk gevolg blijven hangen, aanlopen of niet mee remmen. Ook dit is logischerwijs weer aanleiding voor vervorming, verhitting en overmatige slijtage.
En tot slot, maar zeker niet de minste, remolie. Die hoort er uit te zien als blanke lak, zeer zeker niet als 20 jaar oude cognac. En wordt nogal eens vergeten. Teveel vocht in de remolie kan niet alleen voor corrosie in de klauwen zorgen, een te hoog vochtgehalte kan de temperatuur in de klauw ook doen oplopen waardoor hier vervorming plaats vindt. Een belangrijke oorzaak van remklauwen die vast blijven zitten.
Bovenstaande is uit eigen ervaring overigens en weinig wetenschappelijk onderbouwd
1. type schijf
2. inrijden
3. montage
4. overige ophanging
Type schijf
Zelf kies ik altijd voor Bosch, Brembo, Febi Bilstein of Ate onderdelen. Ate is vaak wat duurder, maar ik weet dat BMW specialisten dit ook gebruiken en de kwaliteit is overwegend goed. In jouw geval, Brembo heb ik ook prima ervareingen mee. Waar ik overigens altijd op let is zoveel mogelijk matching parts. Dus ook brembo blokken. Goedkopere onderdelen hoeven niet per defintie slecht te zijn, maar daarmee maak je de invloed van de andere factoren wel groter. Kwaliteit staal maakt natuurlijk ook uit en het ene staal is het andere niet.
Inrijden
Dat is nou eenmaal even irritant, en de meningen verschillen over de afstand, maar zelf ben ik er nogal kien op dat ik echt 1000km of meer de niet-remmen inrij modus aan hou. Niet lang achtereen remmen, en al helemaal niet daarna stil blijven staan. Rustig en onderbroken remmen, blijven rollen bij het stoplicht (dus ruimte houden) en hou er rekening bij dat achter langer kan duren omdat die schijven minder belast worden.
Montage
Dat luistert echt heel nauw. Als al aangegeven, belangrijke delen hier zijn:
- de remzuiger en remklauw
- het contactvlak tussen schuif en naaf
- het contactvlak tussen velg en schijf
- remblokken en borgclips
De zuiger kan (door een kapotte stofhoes oa) van buitenaf vies worden en daardoor niet volledig vrij in en uit schuiven. Gebruik liever geen hulpmiddelen maar duw de zuiger met je hand terug om weerstand op te merken. Zeker als de zuiger van de maximale stand helemaal terug naar binnen moet.
De remklauw goed bevestigen is eigenlijk niet zo moeilijk, het schoon maken van de contactvlakken wel. Gebruik een tolletje met een stalborstel om alle aanslag weg te krijgen. Contactvlakken van de blokken smeer je in met wat kopervet, de bewegende bouten in de rubber bussen maak je goed schoon zodat ze weer glad zijn en smeer je in met zuurvrije (want rubber) vaseline.
Het contactvlak van de naaf maak ik altijd helemaal schoon met een haakse slijper en staalborstel kop. Alle oneffenheden moeten weg zijn, net als roest en vuil. Daarna krijgt het van mij een flinterdun laagje kopervet. Te dik zorgt voor trillen, te dun voor extra roestvorming. Dus doe er zuinig mee.
Vergeet daarna niet om ook de binnenzijde van je velg te controleren en schoon te maken Ook hier geldt, geen oneffenheden. Needless to say dat er absoluut geen vet op de schijven of blokken mag komen. Veeg daarom voordat je het wiel er op zet, alles even na met remreiniger en een schone doek.
Monteer het wiel inderdaad kruislings en draai alles op hetzelfde moment aan. Eerst alle bouten er handvast in, daarna 1 voor 1 aandraaien op moment. Zelf gebruik ik voor de Z4 120Nm en voor de 5 serie 140Nm vanwege het gewicht.
Overige onderdelen
Ik lees, ook bij Saab en Volvo fora, veel over versleten ophanging die invloed heeft op (krom trekken van) remmen. Met name versleten ophanging en schokdempers zorgen er voor dat de auto bij het remmen trekt, hoe minimaal ook. De remmen krijgen daardoor een net andere belasting wat ultimo invloed kan hebben op het schuin afslijten of krom trekken. Vergezocht misschien? De praktijk wijst anders uit.
Kromme velgen en onbalans in de wielen zijn van hetzelfde laken een pak. De trillingen van onbalans of een kromme velg worden uitvergroot bij het remmen en zorgt ook hier voor gevoelsmatig kromme schijven.
Terugkomend op de zuigers in de remklauwen: bij het verslijten van de blokken komt de zuiger naar buiten. Zeker bij achterremmen kunnen zuigers lang in die positie staan en daardoor vuil worden. Wanneer ze dan bij nieuwe blokken helemaal naar binnen worden geduwd (vaak met enige kracht) bewegen ze daarna niet vrijuit meer. Met mogelijk gevolg blijven hangen, aanlopen of niet mee remmen. Ook dit is logischerwijs weer aanleiding voor vervorming, verhitting en overmatige slijtage.
En tot slot, maar zeker niet de minste, remolie. Die hoort er uit te zien als blanke lak, zeer zeker niet als 20 jaar oude cognac. En wordt nogal eens vergeten. Teveel vocht in de remolie kan niet alleen voor corrosie in de klauwen zorgen, een te hoog vochtgehalte kan de temperatuur in de klauw ook doen oplopen waardoor hier vervorming plaats vindt. Een belangrijke oorzaak van remklauwen die vast blijven zitten.
Bovenstaande is uit eigen ervaring overigens en weinig wetenschappelijk onderbouwd