BimmerPortal.nl - Online BMW Forum

Dag, Ik ben een probleem met mijn E46 aan het debuggen, en heb tot nu toe het volgende uitgevonden:

Allerlei functionaliteit die afhankelijk is van communicatie over de K-Bus werkt soms wel en soms niet. Let op! Het is dus niet helemaal stuk, maar het werkt dan weer wel en dan weer niet, en daar kan ofwel een paar minuten tussen zitten, of het kan meerdere keren per minuut uitvallen en weer terugkomen. Op het moment dat dit gebeurt hoor ik ook een zacht klikje in het instrumentenpaneel.

Voorbeeld:
* Knipperlicht doet het wel buiten de auto, maar geen klik en groen knipperlampje
* Groot licht doet het, maar geen blauw lampje
* Signalen van de regensensor (ga aan! ik zie regen!) komen niet aan bij de schakelaar in intervalstand
* Instellen helderheid dashboardverlichting reageert niet
* Volumecontrole en zenderwissel van de radio op het stuur reageert niet
* Handrem lampje licht niet op
* Mistlicht lampjes lichten niet op bij inschakelen mistlicht
* Dashboardverlichting (snelheidsmeter etc) gaat niet aan als de koplampen aanschakelen

Andersom is ook het geval. Als bijvoorbeeld het systeem uitvalt terwijl het knipperlicht aanstaat, dan blijft het groene lampje vrolijk doorknipperen nadat het knipperlicht uit wordt gezet met de schakelaar. Tenminste, totdat de signalen weer doorkomen, dan stopt het alsnog.

Niet alles dat statuslampjes in het instrumentencluster heeft stopt te werken. Bijvoorbeeld, cruise control bediening op het stuur, incl groene lampje rechts onder doet het altijd goed. Snelheidsmeter en toerenteller en alle andere wijzers doen het ook gewoon altijd.

Daarnaast is het zo dat als ik de wagen niet gebruik, de accu na een dag of 3 te leeg is om te starten. Ik heb er nu maar een acculader in onderhoudsmode aan hangen om te blijven laden. Voorheen gebruikte ik de auto dagelijks, en had ik dit niet direct door. Sinds ik door het crisisgebeuren vooral thuis ben, ben ik hier achter gekomen.

Wat ik gevonden heb:
* https://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm (zie eerste alinea, symptoms, dat matcht dus heel goed)
* https://www.bmwgm5.com/E46_K-Bus.htm

Wat heb ik al gedaan:
* Veel rondkijken wat wel/niet werkt natuurlijk, resulterend in bovenstaande
* Zelftest van het instrumentencluster (optie 19, subfunctie 2) laat zien dat alle lampjes en wijzers het wel prima kunnen doen.
* Zekering 10, 34 en 43 zien er prima uit
* Ik heb inmiddels handschoenenkastje er uit, en heb het in bovenstaande Troubleshooting pagina genoemde X10116 Connection Block er uit hangen. Ik ben bij stap 6 nu dus.

Wat betreft lekstroom accu: Ampere meter tussen minpool en minkabel gedaan bij de accu, auto uit en dicht en op slot. Toen heb ik de auto een half uur alleen gelaten, en daarna ben ik door de achterruit naar de meetwaarden gaan kijken. Dit is erg bijzonder. Ik zie een 0.9A meetwaarde (dat is veelteveel natuurlijk). Met intervallen van een minuut tot twee minuten soms daalt het opeens naar een waarde rond de 0.1A en stijgt dan meteen terug naar rond de 0.9A. Tussendoor was er ook ruim anderhalve minuut waarbij het verbruik daalde naar 0.02A en toen later weer terugvloog naar 0.9A.

Wat ga ik doen:
* Verder met dat Connection Block, kijken of er iets uit te vinden is of een aangesloten module de boel in de war zit te sturen.
* Instrumentencluster zelf uitbouwen, de achterkant visueel inspecteren en stekkers goed los en weer aansluiten, wie weet.

Helaas is de APK datum zeer binnenkort, en ook als de auto gewoon stilstaat kan het werken en weer uitvallen. Ik ben er zelf mee bezig omdat het interessant is, en omdat ik het tijdrovende onderzoekswerk beter zo ver als mogelijk zelf kan doen.

Hopelijk is er iemand hier iets met deze beschrijving kan. Ik heb zelf geen vorige posts hier weten te vinden nog die precies hier over gaan.

Dank!

Je hebt tenminste wat research gedaan.
Als je verder gaat bij stap 6 kom je er wel bij uit om een gedeelte "te isoleren", denk ik zo
Ik zou die stroommeter er ook in houden. Deurensloten kun je ook doorduwen om te simuleren dat ze dicht zijn (ga er even vanuit dat het niet werkt met een druk schakelaar op A of B stijl).

Dan zul je evt nog moeten vaststellen of het in de module, connector, kabel(breuk) zit...

De A.P.K. is inmiddels gescoord. Hoera!, want dat was het meest urgente. Wel met een workaround... dus het verhaal gaat door.

Het deurslottrucje is inderdaad handig, dat werkt, dank. Geen drukknopjes inderdaad aan de binnenkant van de deuren.

Tijdens nog wat Dokter Youtube gisterenavond zag ik iemand roepen dat aftermarket dingen zoals de handsfree set en ipod-connectors nog wel eens de oorzaak zijn van ellende. Het proberen waard, om eerst even in die hoek te kijken.

* Contact aan eerste standje, ~9A verbruik
* Contact uit, tussen 2 en 3A verbruik
* Deuren fake dicht, auto op slot, ~1A verbruik, wat al snel daalt naar 0.02A
* Na een minuutje of wat, hopsa, weer naar de 0.86A, plus een zacht geluidje alsof de cd-speler kijkt of er een cd in zit. Aha! Dat hoorde ik eerst van buiten niet natuurlijk.
* Zekering 41 er uit, van radio/navigatie. Een klein plopje in de luidsprekers en nu meet ik 0.24A
* Na ~15sec daalt het naar 0.05A en dan naar 0.02A

Ik heb de auto toen een half uurtje alleen gelaten en ben weer gaan kijken.
* Af en toe gaat het van 0.02A naar 0.07A of 0.24A een tijdje, dus er wordt nog wel wat anders wakker.

Goed, volgende test. Wagen weer rijklaar maken en naar buiten... Geen uitval van alle lampjes en knopjes meer, alle vaagheden zijn verdwenen. Een werkende radio is niet nodig voor A.P.K., dus meteen tijdens de testrit doorgereden langs de garage om te laten afmelden.

Nu moet ik even gaan bedenken wat de volgende stap is. Ik denk dat ik ga uitzoeken hoe ik de Nokia (CK-7W) en BMW iPod interface (P/N 65 11 0 035 962) kan afkoppelen van de radio. Dan kan de radio weer aan, en weet ik weer iets meer als het probleem weg blijft, of er weer is...

onder de 0.05A moet je streven zijn...(zonder aftermarket accessoires). Ik ken de inslaap procedure niet van deze reeks. Maar ik denk dat deze na 15/30min wel inslaap moet zijn.

Gebruik newtis.info om misschien nog wat info te bemachtigen...(je moet wel een beetje de zoektermen weten en waar je moet zoeken)

Hierbij nog wat additionele info omtrent stanby aspecten

https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... nt/XPSPyxk

Dank voor de info.

Goed, gisteren dus iets te vroeg gejuicht. De testrit en A.P.K. rit naar Schiedam (met zekering 41 er uit) ging helemaal goed, maar in de middag moest ik weer op pad, met gepaste spoed, naar de dierenarts drie dorpen verder omdat een van m'n katten uit een boom of struik was geflikkerd en d'r poot flink had opengehaald. De schooier. Tijdens die totaal zo'n 35 tot 40 minuten in de auto viel het K-Bus gebeuren in totaal 1 x een paar minuten lang uit. Veel minder vaak dan voorheen al natuurlijk, maar grbml!

Ik heb onderweg tijdens de eerste testrit een "amp clamp" opgepikt bij een lokale winkel, en dat lijkt nog te werken ook. Zo kan ik dus het verbruik meten door dat ding bijvoorbeeld om de pluskabels te doen, zonder telkens de boel los te hoeven halen en een fragiele multimeter die tot 10A gaat er tussenin te moeten doen.



Ik heb nu dus verschillende opties... (en de A.P.K. stress is er in ieder geval vanaf!):
* Verder zoeken naar lekstroom-dingen. Die 0.24A en 0.07A die telkens wakker worden nog na geruime tijd zijn nog verdacht, en dan ligt de hele radio er nog af natuurlijk nu, die moet ook nog verder onderzocht worden.
* Verder fysiek met de K-Bus. Maar, om iets te kunnen meten moet het probleem zich voordoen... Als iets stuk gaat is het altijd erg fijn als het helemaal stuk gaat en niet heel af en toe...

Of, als het stroomverbruik iets te correleren heeft met de K-Bus problemen (en dat lijkt er op, omdat de bus zich nu minder misdraagt nu ik de radio met lekstroom heb losgekoppeld), en als die K-Bus serieel 9600-8E1 praat, dan moet daar vast wel iets aan te fabrieken zijn dat alleen luistert zodat ik kan gaan zien welke berichten daar continue langskomen. (En dus wel misschien wie er begint te blaten als de wagen geparkeerd staat?)

Straks eerst maar eens slapen, wordt vervolgd.

Ik denk eerder dat een module "stuk" is. Zoals omschreven, trek uit dat verdeelblok een voor een er eentje uit en houdt die amperetang in de gaten. Probeer volgens met inpa te kijken of een andere diagnose tool waarbij je een foutcode krijgt dat die niet met module x kan communiceren.

Let even op met zo'n tang (afh van specs) .bij 0.05 zal die denk ik onnauwkeurig worden....maar als die van 2 naar bijv 0.07a schiet...kun je er wel vanuit gaan dat het je ruststroom is.

Was je dit ook al tegengekomen? Staat goed in hoe je de K-bus kunt controleren.

https://e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=1241667

Het niet in slaap vallen van de auto kan ook door een defecte module komen. Evenals een probleem met de K-bus.

Succes,
Rob

Als ik je storingen zo lees dan denk ik het eerste aan een defecte module die de bus gewoon platlegt. Een K-BUS is niets meer dan een simpel netwerk, hier gaat informatie overheen welke naar alle aangesloten modules wordt verzonden. alleen de module voor wie het is bedoeld doet iets met een bericht terwijl de ander het negeert. Als er een module niet goed werkt en bijvoorbeeld informatie blijft geven op de bus dan komt de rest er gewoon niet tussen.

Even een vergelijkend voorbeeld. Thuis heb je internet, dat komt binnen uit de meterkast met een kabel. In huis verdeel je het signaal van deze kabel met een router naar je koelkast en je playstation en je computer enzovoorts. Als een van de apparaten, zeg je koelkast, besluit om een bericht te sturen dat de melk op is dan verwacht hij ook een antwoord van Albert Heijn dat het besteld is. Dit bericht komt dus via je meterkast en router binnen en wordt verder genegeerd door alle andere apparaten behalve je koelkast. Stel nu je playstation gaat stuk, de stekker naar het stopcontact is stuk en gaat aan en uit. Je playstation meldt zich nu steeds opnieuw aan op het netwerk, gaat dan weer uit en dan weer opnieuw (we doen even alsof de storing zo snel gaat dat daar bijna geen pauze tussen zit). Alle andere apparaten komen nu niet tussen de berichten van de playstation door, Albert Heijn weet niet dat de melk op is en je computer haalt geen mail meer binnen. Tot de storing bijvoorbeeld even weg is doordat je met de stofzuiger tegen de playstation stoot, heel even verplaats je de defecte stekker waardoor andere apparaten nu wel op het netwerk kunnen.

Terug naar je auto, CAN-BUS is als je internet thuis, allemaal apparaten op 2 enkele draadjes die allemaal door elkaar heen roepen. Blijft een van de apparaten roepen omdat hij zich bijvoorbeeld blijft aanmelden doordat zijn massadraad gebroken is, dan komt de rest er niet door. Nu is het zo dat bij CAN-BUS bepaalde apparaten prioriteit hebben, de motor, de ABS dat zijn belangrijke componenten die altijd voorrang krijgen of daarom zelfs op een ander netwerk zitten. Ergens in de auto (meestal het dashboard) komen een aantal netwerken samen, dat is de hub. Hierdoor gaat bijvoorbeeld je radio harder als je sneller rijdt, de netwerken van de aandrijving en infotainment zijn niet het zelfde maar kunnen wel naar elkaars berichten kijken en er wat mee doen.
Bij een storing kan het dus zijn dat ergens een module het netwerk overbelast, een busload van meer dan 80% is dat al (80% van de tijd is er data verkeer) Er ontstaan dan vreemde storingen omdat je richtingaanwijzerhendel bijvoorbeeld niet meer kan doorgeven aan het dashboard dat je geen richting meer geeft, hij blijft dan dus op het dashboard knipperen tot het signaal doorkomt.
Nu is de K-can voor de simpelere en minder hoge prioriteit modules bedoeld, echter is hij daarom ook minder snel wat een defect component sneller de mogelijkheid geeft de boel plat te leggen...

Een manier om er nu achter te komen welke component op het netwerk de boeman is, kun je de auto uitlezen en alle componenten eens benaderen en testen (in ISTA zit de zelftest functie) Mocht dit niets opleveren, doe het dan nog eens tijdens het rijden (iemand naast je met een laptop) de playststaion uit het voorbeeld reageerde ook op een bewegende stekker, net als dat de draden naar de computers in je auto ook onderhevig zijn aan beweging. Een kabelbreukje kan dan al een hoop zoekwerk opleveren omdat hij zich niet laat zijn als je stilstaat...

Kabelbreuk in een voedingskabel, water in een ralais, een nat geworden stekker, een aftermarket carkit die stuk is, een roestige trekhaakstekker, er zijn talloze onderdelen die kapot kunnen gaan en invloed hebben op de busload. Een resterende computer die door een kabelbreuk steeds opstart zal geen of weinig foutcodes opslaan, immers valt de stroom weer uit voor hij weet wat er gebeurt. Water in een component geeft wel fouten maar vaak fouten die je totaal misleiden doordat een ander component op het netwerk een fout genegeerd die het gevolg is van een nat relais.

Dus, uitlezen tijdens het rijden wanneer de storing zich voordoet, kijk of je dan alle componenten op het netwerk kunt benaderen. Valt dan alles uit en komt ook je tester er niet meer in, ga dan 1 voor 1 niet cruciale componenten uitschakelen.

Overigens jou beschrijving van het geluid van een CD die gelezen wordt is wat er gebeurt als de radio aangaat, dit is gewoon het opstartgeluid ervan. Kan zomaar zijn dat dit het gevolg is van bijvoorbeeld de carkit die het netwerk wakker houdt, verklaart ook waarom je steeds een relatief hoge ruststroom meet.
als er een slechte verbinding is tussen de k-can draden zelf dan wordt de auto niet wakker, bijvoorbeeld corrosie op het sterpunt van de k-bus heeft geen invloed op het wakker worden van de auto, je kunt zelfs componenten van het sterpunt loskoppelen zonder de auto te wekken.

Goed, bedankt voor het antwoord, ik lees het nu ik eindelijk weer hiermee verder ga. (Ik heb volgens mij nu wel email-notificaties aanstaan, sorry.)

Wat is er nieuw?

* Met de zekering van de radio er uit lijkt het stroomlek-probleem in ieder geval te stoppen. Na bijv. een week stilstaan is de accu nog vol en kan ik gewoon prima de motor starten etc. Dat is mooi, voor nu.
* Maar, inmiddels is er iets anders mee opgehouden. De centrale deurvergendeling, de ruitenwissers, interieurverlichting, dat is dus blijkbaar die GM5 module die er de brui aan gegeven heeft. Ik moet de bestuurdersdeur mechanisch openen met de sleutel, en na instappen blijft ook het rode lampje van het alarm onder de binnenspiegel knipperen enzo.
* Tijdens het rijden (ja, alleen als het droog is dus) is het nog steeds zo dat K-Bus communicatie soms uitvalt en soms weer terug komt.

Wat ga ik doen?
* Radio zekering terug, en dan kijken of die 0.9A nog steeds telkens voorkomt als de wagen zou moeten slapen. Misschien
was het de GM5 wel die de radio deed wakker worden, alsof iemand de auto open deed?
* Proberen voltage op de K-Bus te meten zodat ik kan zien of die van de 12V naar beneden flipt af en toe, of dat er inderdaad een module continue het ding plat trekt. Dit is natuurlijk snel te correleren met kijken of bijv groene lampje van het knipperlicht wel of niet reageert op hetzelfde moment.
* Dan kijken of ik zonder iets te slopen dingen kan disconnecten, te beginnen met de 9 / X253 / A1 / General module control unit (zoals in het schema op https://www.bmwgm5.com/E46_K-Bus.htm).

Ik heb inmiddels het geheime klepje gevonden waarachter een flapje zit om de achterklep van binnen te openen met de hand. Ik heb ook het touwtje gevonden om de tankdopklep van slot te halen.

Maar, hoe een gewone deur anders dan de bestuurdersdeur te openen is nog steeds een groot raadsel. Het is zo allemaal wat ongemakkelijk, half ondersteboven door de hele auto hangend onder de rechter voorstoel...

P.S. Ik heb geen ISTA spullen.

En, even wachten tot het weer wat droger is, en niet zo stormt, dan kan ik de oldtimer buiten zetten en de BMW even binnen.

Wat de GM5 module betreft, vaak gaan hierin de relais stuk die de motoren van de vergrendeling bedienen. Deze zitten gesoldeerd maar zijn relatief simpel te vervangen en behoorlijk goedkoper dan een nieuwe GM5.

https://www.youtube.com/watch?v=b0zT2UtEU88

Ja Thijs, ik denk dat dat bingo is, nu ik het teruglees.

Ik had het idee dat ik niet heel veel verder aan het komen was met mijn gepruts en gemeet, want al die modules gedragen zich weer allemaal op hun eigen manier, en ik weet niet precies wat ik nu aan het doen ben... Dus heb ik maar een hulplijn ingeschakeld en bij de lokale BMW garage de wagen aan de meetapparatuur laten hangen en gevraagd wat zij van de situatie vonden. Alles ligt toch al los, dus ze kunnen er zo bij. Even later kwam het antwoord.

(geciteerd in eigen woorden) Het is de GM5 module, zeer waarschijnlijk zit het probleem in de relais. Als zo'n relais blijft hangen, dan kan het ding te warm worden ofzo, en rare storingen gaan geven. Het storen op de K-Bus heeft hier hoogst waarschijnlijk dus ook mee te maken.

Als de stekkers van de GM5 losgehaald worden, en dan een tijdje wachten en weer er in steken, dan werkt alles weer. (deur afstandsbediening, deurvergrendeling, ramen, ruitenwissers). De vraag is dus voor hoelang totdat het ding weer gaat lopen etteren.

Goed, ik heb m er nu uitgehaald. (Wat een gek** om dat witte plastic rek aan de bovenkant los te krijgen...)

GM5STAR12 HIGH
61.35 6 963 030 AI01
100 598 10 DELPHI FOL 12V
HW 2.1 SW 4.1 460400
(streepjescode) 31044434






Ok, het zijn dus die blokjes, die EP2F-B3G1S, en dan 6x want we weten niet welke hangt, en anders gaat de volgende toch ook binnenkort...

Waar haal ik dat het beste?

Ik heb een oude soldeerbout ooit van iemand gekregen (geen de-soldeer), maar ben er nog niet zo ervaren ermee. Ik kan rustig, nauwkeurig en precies werken, zolang ik maar weet wat ik moet doen. Het filmpje is in ieder geval een erg goed startpunt.

Ik zeg altijd maar zo, als ik nog 600+ euro voor een nieuwe er in laten zetten kan besparen, dan ga ik ook niet moeilijk doen om wat goed gereedschap nieuw aan te schaffen waar ik vervolgens jaren mee vooruit kan en nog veel meer dingen mee kan leren doen (kuch, zendamateur hobby). Dus, tips voor fijn gereedschap voor deze klus ook welkom.

Ik heb die relais destijds gekocht op eBay, rond de 5,- per stuk meen ik er voor betaald te hebben. Ik heb ze toen ook allemaal maar vervangen.

Om ze er goed uit te krijgen zou ik meteen even investeren in een tinzuigertje. je maakt de soldeer heet en zuigt het dan met dat ding op, op die manier krijg je de meeste tin wel weg (af en toe wel even legen). Wat de soldeerbout betreft, niet meer dan 40W, zwaarder maakt de boel veel te heet en is ook eigelijk niet geschikt om te gebruiken bij elektronica.

twee trucjes welke het makkelijker maken:
- er zit een soort coating over het soldeer gespoten tegen vocht, dit maakt het lastig om het soldeer goed los te krijgen dus dat kun je het beste even met een puntig voorwerp wegkrabben. denk er om dat je de printplaat niet beschadigd! dus alleen op de soldeerpootjes krabben.

- het door BMW gebruikte soldeer is al wat ouder, het kan zijn dat je soldeerbout het niet redt om het goed te verwarmen. Zet de soldeerbout er op en voeg een heel klein beetje nieuw soldeer toe. Dit mengt zich met het oude en maakt het makkelijker om nu weg te zuigen met het tinzuigertje.

Zorg dat alle soldeer echt goed weg is, als je te hard moet trekken om de relais er uit te krijgen kun je de printsporen van de printplaat stuktrekken. Dat wil je absoluut niet!

oh en nog een tip: de relais hebben 5 pootjes, als je de nieuwe hebt kun je ongeveer inschatten wat je wel en niet moet lossolderen...