In mijn zoektocht naar een E39 heb ik behoorlijk wat info verzameld over aandachtspunten. Omdat die kennis vaak na de aanschaf (ik heb er nu dus een
) verloren gaat, wilde ik deze graag delen op dit forum, zodat iemand anders hier nog wat aan heeft in de toekomst!
NB: Veel van deze tips heb ik verzameld van andere forumleden (waarvoor dank), garagisten, experts en zelfs een technisch ingenieur. Ik kan ze dus niet allemaal op waarheid controleren. Ik ga niet in op de 'overbekende' tips, zoals de roestvorming op de achterklep e.d., het zijn meer de wat kleinere kwaaltjes waar je naar kunt kijken, die vooral reden tot afdingen geven, en niet zozeer redenen geven om een E39 niet te kopen:
Als eerste:
Laat de auto altijd uitlezen. Hier komt altijd wel iets bruikbaars uit, vooral uit storingen uit het verleden kun je veel informatie halen. Zijn er 30 lamp-storingen geweest, maar wordt er nergens gesproken over reparatie/vervanging? Weer een puntje voor de onderhandelingen!
Legenda
Omdat het tijdens een testrit/bekijken van een potentiële E39 altijd handig is om een checklist te hebben heb ik per onderdeel een kleur gezet waarmee het volgende wordt aangegeven:
█ Bij bezoek/testrit goed zelf te controleren (zonder veel technische kennis)
█ Bij bezoek/testrit goed zelf te controleren, met technische kennis
█ In garage (laten) controleren (brug/olieput/uitleesapparatuur nodig, of uit elkaar halen van onderdelen)
█ N.v.t.
Onder de kap
- █ Afgebroken “koplampafstelstokjes”
- Spoiler: Laat zien
- Deze zijn van kunststof en worden hard als gevolg van de warmteontwikkeling, waardoor ze uiteindelijk afbreken. Rammel even met de fittingen. Beetje bewegen moet kunnen, maar zit het allemaal los dan weet je genoeg. Je ziet het ook tijdens het rijden, of wanneer je voor een muur geparkeerd staat met de koplampen aan: het defecte exemplaar hangt er wat treurig bij en trilt bij het rijden over een drempel. Bij de type 1 (pre facelift) koplampen van deze auto kun je de koplamp makkelijk open maken en de stokjes vervangen. Voor de handige hobbyist ongeveer een half uur werk en 20 euro aan materiaal per koplamp.
Voor vervangen (pre facelift) zie DIY: viewtopic.php?f=109&t=50344
- █ Verweerde koplampglazen en binnenste achterlichten
- Spoiler: Laat zien
- Dit overkomt ze uiteindelijk ook allemaal. Schuren, polijsten en sealen kost de hobbyist ongeveer 3 uur aan werk en wat verbruiksmiddelen, maar die moet dan wel het juiste gereedschap hebben, zoals een goede polijstmachine.
Zie ook deze DIY van Ad: viewtopic.php?f=109&t=46566
- █ Zweten rondom het stuurbekrachtigingsreservoir
- Spoiler: Laat zien
- Dit lijkt onschuldig, maar vernevelde ATF komt zo op de dynamo die eronder zit en dat verkort de levensduur van de koolborstels in de dynamo significant. Blijf dit ook na aankoop in de gaten houden. Als het voorkomt: voor iets van 2,- heb je een nieuwe afdichtring voor in de dop. De budget-oplossing is: afdichtring omdraaien
- █ Zwetende kleppendekselpakking
- Spoiler: Laat zien
- Dat overkomt elke M54 want die is van rubber en wordt hard. Vervangen is een dik uur werk.
- █ Zweten/lekken aan de voet van het olefilterhuis/dynamosteun
- Spoiler: Laat zien
- Hier zit een rubberen pakking tussen en die gaat een keer lekken. Pakking kost 4 euro, maar het kost wel een uur of 4 om deze te vervangen. Goed te zien aan de onderkant; er hangen dan o.a. druppels motorolie aan het stuurhuis.
- █ Zachte koelwaterslangen bij draaiende motor
- Spoiler: Laat zien
- Koelsystemen van BMW werken met 1 bar overdruk, dus een zachte slang bij warme motor wijst op lekkage.
- █ Carterontluchtingsklep/ventilatie
- Spoiler: Laat zien
- Dit is ook een van de heikele punten bij de E39 serie. Let op het oranje motormanagementlampje, als het brandt kun je bij een lopende motor de oliedop eraf halen (ik ga er vanuit dat je wel technisch onderlegd bent, laat het anders een monteur doen), je hoort dan een zuigend/blazend geluid. Vervolgens niet alleen de klep (laten) vervangen maar ook de daarbij behorende slangen die waarschijnlijk allemaal poreus zijn geworden wegens uitdroging. Andere problemen met de carterventilatie zijn vaak al snel te identificeren door de welbekende mayo aan de dop en aan de peilstok. Ook verbruikt de motor grote hoeveelheden olie. Vooral de 520i heeft hier last van in het E39 gamma. Zie ook het punt over vacuümlekken hieronder.
- █/█ Vacuümlekken
- Spoiler: Laat zien
- De M52 en M54 blokken staan erom bekend zeer solide te zijn, maar er zitten altijd rubberen componenten op (slangen etc.) die stuk kunnen gaan. Om problemen in de toekomst uit te sluiten is hier een simpele tip: neem een bus starthulp mee (of een bus deodorant, maar dat stinkt zo) en spuit bij een lopende motor op een aantal plekken: de koppeling tussen de LMM (MAF) en het inlaatspruitstuk, bovenop de kap van het inlaatspruitstuk (in de 'gaten' spuiten, vooral bij de voorzijde) en aan de linkerkant tegen het blok. Als de motor reageert door even kort hoger stationair te draaien weet je het zeker: er is een vacuum lek ergens op de plek waar je spoot. Afhankelijk van de grootte van het lek merk je het wel of niet bij het stationair lopen (instabiel), maar je zal het sowieso zien bij het uitlezen van de ECU (en op termijn produceert het ook een storingslampje). Je ziet dan meldingen van de lambdasensoren achter de katalysator, dat het mengsel 'too lean' is (of op zn duits: Abweichung fett), ook kun je 'burn failures' krijgen op de cilinders. Oftewel: teveel lucht, te weinig brandstof. Dit komt natuurlijk omdat er *na* de LMM nog extra zuurstof bij komt, en daar houdt de ECU dan natuurlijk geen rekening mee.
Dit is niet erg, want de reparatie is vaak (maar niet altijd) simpel en goedkoop. In de meeste gevallen is het gewoon een poreus geworden/gescheurde slang (bijvoorbeeld de retourleiding van de carterventilatie, of de elleboogbuis achter de LMM (onderdeel 13541435627)).
Zie ook viewtopic.php?f=109&t=48516&p=611410#p611410
- █ Kachelweerstand
- Spoiler: Laat zien
- Deze gaat vaak stuk bij de eerste generatie facelift modellen (na september 2000). Een kapotte kachelweerstand zorgt er voor dat de blower gaat werken terwijl de auto op slot staat met als gevolg dat hij de accu leeg trekt. Een nieuwe weerstand kost circa € 70,- en kan in 20 minuten geplaatst worden.
- █ Bij V8: kettingspanners
- Spoiler: Laat zien
- Controleer of vraag of, en dan wanneer, de (distributie-)kettingspanners zijn vervangen. De kettingspanners zijn een zwak punt, en die kunnen na verloop van tijd afbreken. Dan is het wel uit met de pret
Aandrijflijn
- █ Automaatbak olie
- Spoiler: Laat zien
- De automaat krijgt geen onderhoud bij BMW onder het motto lifetime fill. Wat BMW met 'lifetime' bedoelt, is de periode waarin BMW zelf nog (financieel) risico over de (nieuwe) auto draagt. Dat is tot 100.000km. Om hem dus langer goed houden is het aanbevelenswaardig de olie en het filter elke 100k te laten vervangen. Geen bewijs daarvan dat dit toch al een keer is gebeurd, dan afdingen en wel laten doen. Niet flushen met chemische troep, gewoon verversen.
- █ Kraakjes in de achteras
- Spoiler: Laat zien
- Daar zitten onderin 2 kogels waarvan de stofhoezen snel scheuren. Vervolgens worden de kogels rot en dat kraakt. Onderdelen zijn niet duur, maar je hebt speciaal gereedschap nodig om ze eruit te trekken
Interieur/plaatwerk/deuren
- █ Lekkage achterdeuren
- Spoiler: Laat zien
- Let op kletsnatte vloerbedekking. Er zitten foam panelen in de deuren om de buitenwerld van de binnenwereld af te schermen (wheather-seal). Deze worden op de plek gehouden met een dikke laag kit, die in de loop der tijd harder wordt en loslaat. Water loopt dan langs het raam de deur in, en via de kier het interieur in. Oplossing is om alles opnieuw te kitten met een kit die goed hecht en flexibel blijft zodat het paneel nog kan worden verwijderd in het geval je een raammechanisme wilt wijzigen of zo.
- █ Slappe gasveren achterklep
- Spoiler: Laat zien
- Hier hebben bijna alle tourings vroeger of later last van: de gasveren van de achterklep worden slap waardoor de achterklep langzaam weer naar beneden zakt, of erger nog: op je hoofd klapt als je net denkt dat je 'm open hebt gezet. De 'kleine' achterklep, dus het raam, heeft er duidelijk minder last van. Dat komt misschien ook omdat die maar een fractie weegt van het gewicht van de achterklep..
Vervangen is in principe niet heel ingewikkeld. Het is een gevalletje 'je moet het even een keer gedaan hebben'. Feit is wel dat het best een langdurige klus is omdat er veel moet gebeuren, dus reken toch al snel op 250-300,- bij een garage (materiaal + arbeid). De benodigde gasdrukveren kosten ongeveer 60,- per stuk (Febi Bilstein).
- █ Verstoppingen
- Spoiler: Laat zien
- Let op verstoppingen in de hemelwaterafvoer onder de interieurfilters en bij het schuifdak. Wanneer deze verstoppingen alles compleet blokkeren loop je kans dat de motor water aanzuigt. Dit resulteert in een zogenaamde hydrolock: er komt dan zoveel water in de cilinder te staan, dat een draaiende zuiger het er met geen mogelijkheid meer kan uitpersen. Gevolg: je zuigers slaan krom, en je motor loopt zogezegd in de soep.
Lampjes/dashboard
- █ Pixeluitval
- Spoiler: Laat zien
- De pixels van het tellerhuis en van de radio vallen nog wel eens uit (de beruchte pixelfehler). Reparatie hiervan kost bij Jurjen in Den Helder +-270 euro als je ze ter plekke laat repareren. Als Den Helder te ver is kan je ze ook opsturen. Wat je ook doet: spuit er geen contactvloestof in! Dit rot uiteindelijk de draden, en dan ben je helemaal ver van huis.
- █ Uitval radio/navigatie
- Spoiler: Laat zien
- Voor de versies met navigatie: tot medio 2001 zat hier de Becker BM24 module in. Door dat de printplaten in deze module te weinig koeling krijgen kunnen ze kromtrekken met als gevolg dat het geluid van je radio/navigatie met regelmaat weg kan vallen. Een nieuwe module is duur maar er zijn wel een aantal adressen op internet die een gereviseerde aanbieden of die de kapotte kunnen reviseren.
- █ Oliedruklamp bij koude start
- Spoiler: Laat zien
- De oliedruklamp (het rode oliekannetje) hoort vrijwel direct uit te gaan na het starten. Blijft deze nog enige tijd branden? In dat geval kan het terugslagventiel in het oliefilterhuis lek zijn, en loopt de olie dus langzaam naar het carter als de wagen stil staat. Als je dan start, moet eerst het oliefilterhuis worden volgepompt voordat de druk fatsoenlijk is opgebouwd.
Kost je een nieuw oliefilterhuis om het te repareren, dus een paar tientjes en waarschijnlijk een uurtje werk (zie ook hier). Ben je niet zo technisch, vraag het dan aan je garage 
Remmen/banden
- █ Remschijven
- Spoiler: Laat zien
- Bij 180k km heeft bijna elke E39 nieuwe remschijven rondom nodig. Controleer dit door over de buitenste rand van de remschijf te voelen (niet doen wanneer de auto net gereden heeft, de remschijven worden gloeiend heet!). De schijven slijten namelijk in, maar er blijft altijd een klein randje 'over' waar het blok geen contact maakt (en de schijf dus niet slijt). Is er een duidelijke rand te voelen van 3mm of meer? Dan zijn ze waarschijnlijk aan vervanging toe.
- █ Banden algemeen
- Spoiler: Laat zien
- De E39 is notoir gevoelig voor banden, dus zorg dat je rondom altijd dezelfde banden hebt, en niet verschillende merken/rubbers/leeftijden gaat mixen. Symptomen daarvan zijn trillingen en dat de wagen gaat 'sporen' (dat laatste kan verholpen zijn met uitlijnen natuurlijk). 3D balanceren, met een Hunter GSP9700, kan veel problemen opsporen.
- █/█ ABS module
- Spoiler: Laat zien
- De plaatsing van de ABS module (de 'doos' aan de linkerkant in de motorruimte, waar 4 stalen leidingen uit komen) is achteraf niet ideaal gebleken; bijna iedere E39 heeft een kapotte ABS module gehad. Doordat de module te dicht bij de motor staat slijt hij erg hard. Bovendien wordt het plastic broos. Vervangen is op zich wel zelf te doen, maar de prijs van een module is een pittige: tussen de 450 - 500 euro kun je nieuwe Bosch modules vinden. Een gereviseerd exemplaar kost je rond de 100-150. Zelf laten reviseren kost (waarschijnlijk, niet geverifieerd) ongeveer hetzelfde.
Let op: de module kan dus stuk gaan, maar andere kandidaten zijn ook de vier individuele rotatiesensoren van de wielen. Die produceren allemaal hetzelfde storingslampje, dus ook hier: laat de boel uitlezen.
Tip dus voor de aanschaf: check even de datum op de ABS module. Als dat (veel) later is dan de productiedatum van de auto, dan hoef je je daar waarschijnlijk geen zorgen meer om te maken.
Tijdens (en vlak voor) het rijden
- █ Uitval bij starten
- Spoiler: Laat zien
- Start de auto lastig, of valt hij uit zodra je hem uit zijn versnelling haalt? Grote kans dat de nokkenas sensoren in storing zijn; uitlezen.
- █ Stotterende motor na koude start
- Spoiler: Laat zien
- Loopt de motor direct na een koude start met horten en stoten de eerste 50-100 meter? Is op zich niet heel erg. Een bekend probleem van de M52 en M54 blokken: nadruppelende injectoren. Wanneer je zeer korte stukjes met de auto rijdt (het verzetten van de ene parkeerplek naar de andere bijvoorbeeld, de motor kan dan niet echt opwarmen) heb je kans dat er een plasje benzine in een cilinder blijft staan (in een warme motor verdampt dat direct, en heb je er geen last van). Gevolg: je rijdt op 4 of 5 cilinders de straat uit. Nooit ijskoud uitzetten is de beste oplossing. Injectors reinigen is te overwegen, maar daar wordt het probleem meestal alleen maar erger van. Een puntje in de categorie 'puntje van aandacht, maar geen drama'.
- █ Trillen in het stuur
- Spoiler: Laat zien
- Dit komt voor bij 90-110km/h, meestal versterkt bij het remmen. Als (3D) balanceren (en de bandenspanning) niet helpt, en de velgen hebben geen zware slagen/stoeprandschade dan zijn het vaak de reactiearmrubbers in de vooras. Kosten je 80 euro voor een set, maar monteren kan alleen met een werkplaatspers.
- █ Algemene checks
- Spoiler: Laat zien
- Check bij een testrit vooral twee dingen: trekt de auto nog goed na de 4000 toeren? Als dit niet zo is, is er mogelijk een probleem met de nokkenas.
Ander punt (bij automaat) om te checken is of de wisseling van P, naar D, en naar R 'soepel' gaat. Als de auto merkbaar schokt is er iets niet pluis. Probeer dan een reset van de adaptiewaarden van de bak. Dit kan via OBD, maar vereist apparatuur en software (INPA).
NB: Er wordt vaak gesuggereerd dat er ook een methode is met een combinatie van sleutel op stand 1 en 30 seconden gas met kickdown intrappen, dan los en starten, ik kan je uit de droom helpen: dat werkt niet. Door het gaspedaal zo lang te 'vloeren' denkt de ECU dat er een sportieve rijder achter het stuur zit, en wordt er overgegaan op een iets ander schakel- en motorprogramma. Dat effect merk je, maar is technisch gezien geen reset: bij de volgende keer starten is het effect alweer weg, omdat de automaat geen permanent 'rijdersgeheugen' heeft.
- █ Inhouden onder de 4000 toeren
- Spoiler: Laat zien
- Wanneer de auto juist onder de 4000 toeren inhoudt zijn er twee mogelijkheden: 1) De VANOS (BMW's variabele kleppentimingssysteem) seals zijn op en dienen dan vervangen te worden. 2) De DISA klep functioneert niet meer. Sowieso is de DISA een puntje van aandacht: als deze ratelt moet die Z.S.M. gerepareerd worden, dit kan met een repair kit waarbij je de plastic pin vervangt door een aluminium pin. Deze breekt niet af en zo kan de klep niet de cilinder in komen.
Overig/exterieur
- █ Parkeersensoren
- Spoiler: Laat zien
- De parkeersensoren gaan nog wel eens stuk, maar zijn simpel te vervangen. Om erachter te komen welke defect is kan je de auto in z'n achteruit zetten en met je oor luisteren bij elke sensor. Deze horen namelijk te tikken; doet hij dit niet dan heb je de kapotte gevonden. Extragratis tip: als je een automaat hebt, vraag het even aan iemand anders
Papierwerk
- █ Onderhoudsboekje controleren
- Spoiler: Laat zien
- Let bij de onderhoudsboekjes goed op wat er is geschreven. Vooral met standen en data wordt nog wel eens gerommeld. Heeft iemand iets te enthousiast enkele getallen gecorrigeerd? Genoeg reden om het gehele boekje te wantrouwen.
- █ Import uit Duitsland: Informatie opvragen bij BMW zelf
- Spoiler: Laat zien
- Tenzij je zeer overtuigend en dwingend kan zijn krijg je bij BMW Nederland geen informatie over auto's die in Duitsland zijn onderhouden. Het controleren van servicemomenten en terugroepacties, met genoteerde KM standen, is daardoor vrijwel niet mogelijk. Ik weet dat ze dat wel degelijk kunnen zien, maar vrijwel elke BMW dealer weigert dit.
- █ Import uit Duitsland: Informatie opvragen bij de dealer/garage
- Spoiler: Laat zien
- Vergelijkbaar met hierboven; het nabellen van de garage (in Duitsland) waar een auto in onderhoud is geweest, om op te vragen of de KM standen en beurten kloppen kan zeker, maar dan moet je toestemming van de vorige eigenaar hebben. In Duitsland geldt namelijk de wet op 'datenschutz': iets met privacy..
Ik hoop dat mensen hier iets aan hebben! Elke 'stok om mee te slaan' tijdens de onderhandelingen is er 1, zeg ik altijd
